Autotehnikateema

[Kapten Trumm]

Põhjuseid võib olla erinevaid, pole nii 1:1 et ainult geomeetria. Kui see elektriline võimendi on seal viimase vindi peal ja keskosas juba takerdub, siis võib olla seal. Muidugi keskmine elektriline võim ongi natuke tuim või nii.

3D sillastendis oled käindu? Küsimus võib olla järeljooksus (õigemini ettejooksus ehk rattakahvli efektis), kui pöördtelg on aja mõju liiga püstiseks muutunud (on kuskile otsa sõidetud), siis tekib selline "tee otsimise" efekti, kus autot peab pidevalt korrigeerima. Aga kui ka kokkujooks on vale (eelkõige lahkujooksu vormis), siis ka auto ei taha eriti suunda pidada.

[ahto42]

[
Unustasin lisada, et kondents koguneb vahejahutisse (süsteemi kõige madalam koht) peale turbot. Kui turbo soe, siis ei saa sinna mingit kondentsi tekkida sõidu ajal. Sõitu alustades mootor natuke nõksutab (esimeses kurvis), siis lendab kogunenud vesi läbi mootori ja edasi sõidab nagu kulda. Ilmselt sõidust tulles maha jahtudes jookseb vahejahutisse kondents sisse. Osad puurivad vahejahuti allossa paari mm augu sisse kuskaudu vesi välja saaks tilkuda - sõiduomadustele see ava suurt mõju ei avalda. Ma sellise asjaga ei hakka tegelema - panga auto ja 3 aastat kohe ka täis, saab uue.

Vahejahutisse saab kondents karterituulutusest, sest selle välumis ots on just enne turbot.

[OLAVI]

...
Suverehvidega kui pärast rooli pööramist selle lahti lased jooksevad esirattad peaaegu sirgele maršruudile... no lõpuni ei jookse, peab viimases lõpus rooliga aitama. Umbes kuni 80 kraadini keerab ise tagasi. Talverehvidega nt 90 kraadi keerates ja siis rooli lahti lastes jooksevad esirattad linnakiirustel umbes kuni 60 (no vahel vbl ca 70) kraadini ise tagasi ja rohkem mitte. Suurematel maanteekiirustel on vbl tunnetuslikult natuke parem seis (keeravad rohkem sirge sõidu poole tagasi), aga mitte eriti. ...

Kui amordilaagrid kinni roostetavad, siis ei keeragi rool tagasi ja roolist lahti lastes saab toredaid rõngaid platsil keerutada.

Kui rääkida elektrilisest roolist, siis võiks täpsustada mudelit, et kas see asub roolisambal või roolilatil?
Ja kas on puhas elektriline või elektrohüdrauliline?

[Kapten Trumm]

[
Unustasin lisada, et kondents koguneb vahejahutisse (süsteemi kõige madalam koht) peale turbot. Kui turbo soe, siis ei saa sinna mingit kondentsi tekkida sõidu ajal. Sõitu alustades mootor natuke nõksutab (esimeses kurvis), siis lendab kogunenud vesi läbi mootori ja edasi sõidab nagu kulda. Ilmselt sõidust tulles maha jahtudes jookseb vahejahutisse kondents sisse. Osad puurivad vahejahuti allossa paari mm augu sisse kuskaudu vesi välja saaks tilkuda - sõiduomadustele see ava suurt mõju ei avalda. Ma sellise asjaga ei hakka tegelema - panga auto ja 3 aastat kohe ka täis, saab uue.

Vahejahutisse saab kondents karterituulutusest, sest selle välumis ots on just enne turbot.

Sellisel juhul tuleks kontrollida nn PCV klapi korrasolekut, näiteks Volvo turbomootoritel tuleb seda vahetada umbes 120 tkm takka. Ei ole lahtivõetav. Asub sellises kohas tihti, kus tuleb pool kapotialust lahti võtta (Volvol nt sisselaske kollektori all). See vidin oskab tekitada õhuvoolu abil vaakumit ja peab püüdma enda sisse liigsed vedelikud, turbomootoril ei saa ju karterituulutus olla otse ühendatud surve all oleva sisselaskega, siis läheks momentaalselt surve karterisse.

Katsetatakse nii, et töötaval mootoril võetakse õlikork ära ja pannakse sinna korgi krae otsa kummikinnas, kui see läheb gaasi andes õhupalli moodi täis, siis on see vidin juba umbes ja turbo surve karteris (tühikäigul ei pruugi see probleemi algfaasis eriti entusiastlikult täituda).

Kui me kasutame mingeid "superefektiivseid" mootoreid, millel õli on pidevalt poolleige ja karter ja tuulutus seda majoneesitaolist saasta täis, siis võibolla pole see PCV ummistamiseks vaja isegi 50 tkm vaeva näha. Tänapäeva turbomootoritel on kapotialused torustikud-voolikud kaunis keerukad ja tekib miljon kohta mingi jama kogunemiseks või ummistumiseks.

[Kapten Trumm]

...
Suverehvidega kui pärast rooli pööramist selle lahti lased jooksevad esirattad peaaegu sirgele maršruudile... no lõpuni ei jookse, peab viimases lõpus rooliga aitama. Umbes kuni 80 kraadini keerab ise tagasi. Talverehvidega nt 90 kraadi keerates ja siis rooli lahti lastes jooksevad esirattad linnakiirustel umbes kuni 60 (no vahel vbl ca 70) kraadini ise tagasi ja rohkem mitte. Suurematel maanteekiirustel on vbl tunnetuslikult natuke parem seis (keeravad rohkem sirge sõidu poole tagasi), aga mitte eriti. ...

Kui amordilaagrid kinni roostetavad, siis ei keeragi rool tagasi ja roolist lahti lastes saab toredaid rõngaid platsil keerutada.

Kui rääkida elektrilisest roolist, siis võiks täpsustada mudelit, et kas see asub roolisambal või roolilatil?
Ja kas on puhas elektriline või elektrohüdrauliline?

Amortide juurde - tuleb eristada erinevat tüüpi esiamorte. Enamikul on ülemine tugilaager keeravat tüüpi ja terve amort keerab. Kuid on kasutusel ka selliseid, mille varre ots on fikseeritud ja see laager on vedrust natuke allapoole, keerab ainult amordi alumine osa. Sellisel tüübil on asja pekki mineku võimalus palju suurem, sest see keeramine põhineb ühel pisikesel nõellaagril ja kogu see konstruktsioon asub korraliku porisaju tingimustes.
Näiteks Mazda 323F on selline. Mosse 2141. Mingid vanemad Volvod. Mazda sellise laagri olen ise ostnud, see läks väikse ümbertegemisega mossele ka ligi.

[Fucs]

Rooli tagasipöördumine sõltub ainult veermiku geomeetriast

Ei sõltu elektrilise roolivõimu korral, oleneb muidugi autost. Endal kogemus Golf 5ga, kui sellel rool? võim? kalibreerimata (raud oli OK) siis võimendus on olemas aga peale kurvi rattaid otseks ei keera. Sirgeks pidi ise keerama, väga kummaline oli nii sõita Sel juhul küll põles kollane/oranz rooli märk armatuuris ning veakoodid olid ka. Peale adapteerimist/kalibreerimist oli OK jälle.
Ühesõnaga, tundub et Fucsil võib mingi andurite kala olla küll. Ise loeks/laseks veakoode lugeda ja siis mõtleks/guugeldaks edasi.

Veakoode pole, tühjus. Ja kollane rooli tuluke armatuuris ka kustub peale käivitust ära ja enam põlema ega vilkuma ei hakka.

Kui amordilaagrid kinni roostetavad, siis ei keeragi rool tagasi ja roolist lahti lastes saab toredaid rõngaid platsil keerutada.

Kui rääkida elektrilisest roolist, siis võiks täpsustada mudelit, et kas see asub roolisambal või roolilatil?
Ja kas on puhas elektriline või elektrohüdrauliline?

amordilaagrid võivad olla küll, peab üle kontrollima.

Puhas elektriline on.
OEM 53601-SWC-G02 53600-SWC-G03 53600-SWC-G04 või 53601-T0A-A01 53601-T0A-A02 53601-T0A-A03 (lähevad ka 53601-T1W-A01 53601-TFC-H01 või 53601-SWC-A01)

.

__________________________________________________

Tuhnisin veits netis.
Leidsin analoogse probleemi.
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... to-centre/

masintõlge

Teemaalgataja:

Mul on hiljuti ostetud 2012. aasta Aygo Ice, mille läbisõit on 29 000 miili. Kõik tundub heas seisukorras, välja arvatud see, et rool ei naase keskmisele asendile. Kui rooli mõistlikul määral keerata, naaseb see umbes 10:2 asendisse ja rooli tagastus lihtsalt peatub. Või kui keerata õrnalt, alla 10:2, siis rooli ei naase. Käsitsi keskmisele asendile naasmine on piisavalt lihtne. Minu kohaliku autoremonditöökoja andmetel on rataste kokkujooks korras. Internet viitab sellele, et probleemiks võib olla rooli ECU või roolimehhanismi mootor, kuid sealne info ei näi selgelt välja toovat, et see on õige. Igasugune teave probleemi ja selle lahenduse kohta oleks teretulnud.

Üks vastab

Halb rooli tagastusvõime on midagi, mida näen üsna sageli, tavaliselt EPS-iga autodel. Seda pole liiga keeruline diagnoosida.

Põhimõtteliselt naasevad rattad otseasendisse positiivse kalle tõttu (tugiposti telg ristub teega rehvi kokkupuutepinna ees). Positiivse kalle korral põhjustab rataste keskasendist eemale pööramine "tungraua" efekti. Rooli vabastamisel mõjub auto raskus tugipostidele ja tekitab pöördemomendi, mis püüab tugiposti otseasendisse pöörata. Kui see pöördemoment suudab roolimehhanismi hõõrdumise ületada, naaseb ratas keskele. Kui süsteemis on liiga palju hõõrdumist, siis ratas ei tsentreeru täielikult, vaid peatub asendis, kus pöördemoment ei suuda enam hõõrdumist ületada. EPS-süsteemide probleem võib olla hõõrdumine/kinnijäämine abimootoris ja hammasratastes. Colt oli selle poolest kurikuulus, nagu ka vanemad Civicud.

Diagnoosimiseks lööksin kõigepealt roolivarda otsad maha ja kontrolliksin, kas tugipostid liiguvad vabalt - see kontrollib ülemise laagri ja alumise kuulliigendi probleeme. Tehke seda maapinnal oleva sõidukiga (kasutage libisemisplaate), et koormata ülemist laagrit. Seejärel kontrollige sise- ja välisroolivarda otsi liigse pingutuse suhtes.

Seejärel ühendage roolivõlli alumine osa hammaslatilt lahti ja kontrollige, kas UJ-d liiguvad vabalt. Seejärel käivitage mootor ja liigutage rooli väljastpoolt vasaku käega ning haarake võllist parema käega. See peaks liikuma väga vabalt ja peaksite tundma mootori pakutavat tuge.

Kui kõik need testid osutuvad rahuldavaks, siis võib hammaslatt olla pingul või isegi kõverdunud näiteks äärekivist. Võite lõõtsa tagasi tõmmata ja kontrollida, kas seal on määrdeainet ja kas pole korrosiooni.

Teadaolevalt pole Aygol aktiivset tsentreerimist ja seega ma ei usu, et pöördemomendi andurid on probleemiks.

Teemaalgataja 5 nädalat hiljem:

Pärast Mk1 Aygo rooli garaažis uurimist ei leidnud ma mingeid veakoode, kõik vardad, liigendid ja UJ-d liiguvad vabalt. Hammaslatt tundub samuti korras olevat. Ma kahtlustan, et see on kuidagi seotud EPS-mootoriga, mis kuidagi takistab keskasendisse naasmist. Seega, kuna see naaseb käsitsi piisavalt hästi, siis me peame sellega praegu leppima ja vaatama, kas asjad arenevad.

Üks vastaja viitab teisele teemale
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... /#comments

Teemaalgataja

Mõni nädal tagasi sõitsin auku ja nüüd tundub rool teistsugune. Corolla Hatch 2023. aasta. Rool tundub raske ja tuuga. Ma mõtlen seda, et auto juhtimiseks pean rohkem pingutama kui varem. Varem oli see nii kerge ja lihtne.

Käisin mitu korda edasimüüja juures, nad kontrollisid esisilda ja ütlesid, et kõik on korras. Nad on ka kõigi nelja ratta joonduse teinud, aga ikka sama tunne, rool tundub ebatasasem ja tuugam. Eriti maanteel on see närviline.

Kui minu auto neil oli, andsid nad mulle viisakalt asenduseks Corolla, samuti 2023. aasta ja juhitavuse ja rooli erinevus on väga märgatav (see tundub kergem, pingutuseta ja loomulikum, põhimõtteliselt nagu minu oma alguses, kui ma selle ostsin)....

...Jah, rehvid on kõik korras, rõhk on ka korras. Esmaspäeval suhtlen teenindusega. Vaatan, kuidas see laheneb.

Aga nagu @TonyHSD mainis, võib see tõepoolest olla elektrimootor, kuna sirgjoonelist liikumist on raske hoida ja rool ei naase keskele. Rool kipub ka veidi vasakule kalduma.

Teemaalgataja 2 nädalat hiljem:

Väike uuendus teema kohta.

Rääkisin maaletooja järelmüügijuhiga ja rõhutasin talle veel kord probleemi, mis mul selle tuugama rooliga on. Märkisin, et probleem võib olla elektrimootoris/roolivõimendis. Küsisin temalt, kas seda on juba kontrollitud ja uuritud, kui nad autoga mitu korda tegelesid. Ta ütles jah, et elektrimootoriga jne on kõik korras ja et see võib olla kahjustus, mida silmaga või roolivõimendiga ei näe. Ta ütles, et nad saavad teha lasergeomeetria kontrolli, et näha, kas kõik on korras. Ootan aega lasergeomeetria kontrollimiseks. Selle eest pean ise maksma. Pole veel kindel, kui palju.

Teemaalgataja omakorda veel kuu aega hiljem:

Niisiis, läksin tagasi esindusse, kust auto ostsin. Nad väitsid, et kontrollisid kõiki vedrustuse, roolisüsteemi komponente jne ja ei leidnud midagi, mida ette heita. Auto rooliajam oli korras. Tegime isegi proovisõidu meistermehaanikuga ja püüdsin välja tuua teatud asju, mis on erinevad/valed. Lõpuks väitsid nad, et kõik on korras ja soovitasid mul minna teise arvamuse saamiseks erinevatesse Toyota esindustesse. Lähen oma kohalikku Toyota esindusse, vaatan, mida nad ütlevad.

Teemaalgataja veel kolm nädalat hiljem:

Tere! Jah, tegelikult kavatsesin täna uuenduse postitada.

Jagasin/esitasin selle probleemi kohta teabe otse Toyota peakontorile, nad helistasid mulle ja leppisime kokku aja esisilla geomeetria kontrollimises ja reguleerimises. Seega, broneerisin rataste joonduse tegemise teises esinduses (kuna minu kohalikus esinduses geomeetriat ei tehta, nii nad ütlesid), käisin nüüd siis seda täna tegemas, et näha, kas esineb kõrvalekaldeid.

Ma muidu ei tahtnud jälle rataste joondust teha, kuna ma juba mitu korda seda teinud olen.
Küsisin mehaanikut, kuna tahtsin talle uuesti näidata ja probleemi selgitada.

Nad määrasid mehaaniku, ma selgitasin ja näitasin probleemi ning mehaanikul (lõpuks üks korralik mehaanik, kuulas kannatlikult, mida ma talle selgitasin ja näitasin) kulus sõna otseses mõttes 5 minutit, et aru saada, mis viga võib olla.

Ta viis auto ära ja 30 minuti pärast tuli tagasi. Nad tsentreerisid uuesti rooli ja reguleerisid pöördemomendi andureid. Käisin proovisõidul ja BUUM!, tundub, et probleem on tõepoolest lahendatud. Rooli erinevus on nagu öö ja päev. Nüüd on rool kerge ja täpne ning auto hoiab teed ja enam-vähem samamoodi nagu vanasti, kui ma auto ostsin.

Eks peab kõigepealt amordilaagrid üle vaatama ja kui need OK siis mõne pädeva koha vaatama ja laskma uuesti kõike üle kontrollida ja vajadusel seadistada.
Ajuvaba (kõhklusi ja kahtlusi tekitav) on see, et suverehvidega küll väike probleem justkui oli aga välja lõi suuremalt nüüd just talverehvidega.

[AMvA]

Talverehvid on pehme küljega ja veermiku poolt ratastele tagasipööramist tekitav jõud ei pruugi läbi nende jaksata EPS mootori takistust ületada.

Peab arvestama, et EPS mootori ajamis on mittepidurduv tigureduktor, millel on siiski teatav takistus.

[OLAVI]

Kui amordilaagrid kinni roostetavad, siis ei keeragi rool tagasi ja roolist lahti lastes saab toredaid rõngaid platsil keerutada. ..

...
Ajuvaba (kõhklusi ja kahtlusi tekitav) on see, et suverehvidega küll väike probleem justkui oli aga välja lõi suuremalt nüüd just talverehvidega.

Rehvivahetuseks autot tõstes pudenevad roostes kuulid separaatorist välja ja saabki rehvivahetusel nii juhtuda.

Ta viis auto ära ja 30 minuti pärast tuli tagasi.
Nad tsentreerisid uuesti rooli ja reguleerisid pöördemomendi andureid.
Käisin proovisõidul ja BUUM!, tundub, et probleem on tõepoolest lahendatud.

Kui 30 minutiga tehti korda, siis selle ajaga üks mees vist väga palju asju vahetada ei jõuaks ja võib olla ka arvutiga lahendatav probleem?

[vanahalb]

Rehvivahetuseks autot tõstes pudenevad roostes kuulid separaatorist välja ja saabki rehvivahetusel nii juhtuda.

Minumeelest OLAVIlt üks asjalik tähelepanek. Mul läks eelmisel sügisel esivedru pärast rehvivahetust puruks. Suvel saadud auto ja sõitis nagu ikka. Pärast talverehvide allapanemist läks keeramine kehvapoolseks. Sõitmist otseselt ei seganud. Väiksese kiirusega rattaid palju välja keerates tekkisid vahel imelikud jõnksatused. Järgmiseks läks vedru pooleks ja sisteemi lahti kiskudes olid amordi laagrid kinni nagu kännu taga.
Kogenumad tüübid ütlesid et ja-jah, teada värk. Keerad rooli, laager ei liigu ja väänad ühtlasi vedrut . Kui veel "tagurpidi" siis ongi krõpsti pooleks.